Après avoir passé 6 mois au Japon je me suis enfin décidé à visiter le quartier d’Asakusa qui en plus n’est pas bien loin de chez moi, il était temps !

 

Ces derniers temps j’étais en effet plus à la recherche de vieux quartiers traditionnels, soit pour glander en marchant avec un bouquin dans une main, soir pour prendre quelques photos. Ainsi je profite parfois d’une après midi pour retourner sur cette portion de Tokyo qui se trouve entre les station Nippori et Nishi-Nippori (yamanote line). Il s’agit comme certains l’ont déjà compris de Yanaka, un quartier doté d’un cimetière immense et de rues commercantes qui fleurent bon la vieillerie.

 

Mais revenons à nos moutons et la station de métro d’Asakusa. Je donne donc rendez-vous à mon amie à Ueno avant, sortie de la pendule (en fait je ne me rappelle jamais du nom de cette sortie pourtant très connue et empruntée). Puis on bifurque sur le métro avant d’attérir en plein coeur d’un quartier traditionnel et terriblement touristique à cause de son gros temple notament, Asakusa.

 

Mon accompagnatrice commait ce quartier comme tout français conanit la tour Effeil mais justement, je me rappelle qu’il a fallu que je déménage en province pour ,e décider enfin à grimper en haut de la dame de ferraille.

 

Ainsi la découverte est partagée et nous commencons simplement par nous rendre vers le temple en empruntant une rue commercante atypique.

 

 

Celle-ci est bordée de magasins de souvenirs en tous genres aux devantures qui vous empêchent d’oublier que vous vous trouvez à proximité du temple. La nuée de touristes qui se fait de plus en plus épaisse vous indique égalementle chemin. Enfin on aperçoit le bâtiment religieux assez impressionant par sa superficie et la tour ) sa gauche, dont le sommet pourrait rappeller une antenne cosmique échangeant des informations de la plus haute importance avec les instances dirigeantes de ce monde...Mais là il faut que j’arrête de dire n’importe quoi et revienne sur le cours de cette visite qui a commencé en fin d’après-midi alors nous décidons de revenir vers le temple au coucher du soleil pour une petite série de photos spécales.

 

En attendant on emprunte une rue commercante avec une sorte de marché. Un gars m’a proposé de goûter ses petits gâteaux et je lui prend un lot encore tout chaud.花やしき　qui n’en impose pas par sa taille mais qui dégage, même d’extérieur, un charme digne d’un film mystérieux.

Puis nous remarquons les vendeurs de boissons aux sirops exposés sur les comptoirs..

.enfin

on retourne vers une grande artère un peu plus « classique » dans le style architectural japonais avec des buildings qui abritent tout.

On retourne donc vers le temple et je ne manque pas de balancer une pièce de 5 yens pour une pote qui j’imagine, attend nerveusement l’entretien pour bosser dans un lieu prisé de la capitale par les francophones.

Là on se pose un moment, on glande, on prend des photos, on discute.

On repart ensuite du côté du manège qu’on aperçoit déjà de loin. Il s’agit en fait du petit parc d’attraction de hana yashiki

On se trouvait juste à côté et l’atmosphère des lieu me rappelait un film mais je ne pouvais pas me souvenir...

Bref nous faisons le tour du pâté de maison et j’aperçois de loins l’enseigne « la cachette » qui surmonte un building très design avec des couleurs limites fluos.

 

 Ça nous intriguait car nous trouvions que ce bâtiment avait l’allure d’une assiciation de cubes emboités les uns dans les autres.

 

J’aurais du comprendre rien qu’au nom de quoi il s’agissait. On arrive devant et nous vons affaire à une entrée qu’aucun passant ne pourrait louper du regard, un édcor digne des clubs de Las vegas !

 

Alors, lecteur (ou lectrice), as-tu une petite idée de ce qu’abrite cet emboitement de cubes bleus et roses fluos ?

 

Je pense que certains auront deviné qu’il s’agissait d’un love hotel. Celui-ci je l’appellerais plutôt le «Barry White hotel » tellement c’est kitch et j’imagine trop la receptioniste derriere son comptoir avec comme musique d’ambiance les chansons langoureuses du ténor de la vieille funk...

 

 

 

On repasse ensuite dans la rue principale pour le passage des véhicules et on décide d’emprunter le pont qui semble marquer une frontière physique avec le quartier d’Asakusa. Là on remarque une sorte de petit port artisanal et fragile où sont postés quelques « bateaux-restos » qui sont en fait de véritables izakaya sur la rivière. On continue de suivre la riière et on attérit rapidement dans le quartier de Ryogoku d’om on peut reprendre le train sur la sobu sen.

 

 

La pâtisserie est un art culinaire qui semble particulièrement être apprécié au Japon ! Comme en France on trouve ici de grands noms du chocolat et autres spécialistes du sucré.

Ainsi des consours en tous genres ont lieu pour désigner the best of the best pour la préparation de gâteaux. Sur ces images on peut voir le ,inutieux travail d’un pâtissier à qui la télé, toujours prête à dégainer la caméra quand il s’agit de mangeaille, rend les honneurs en consacrant un long sujet à propos de ses pièces montées.

 

On le voit ici qui fignole le sommet d’une de ses ouevres. Dans un premier temps, cette petite figurine de dame nature en chocolat blanc tombe et entraîne avec elle la chute de tout le haiut du gâteau. Le pâtissier armé de patience prend juste le temps de faire une petite moue de déception avant de repartir de plus belle, reprenant sa tâche et recommencant sans broncher.

 

La pâtisserie a quelque chose de chic. C’est un peu l’esprit « maison du chocolat » du côté faubourg Saint Honoré à Paris ! Et cette petite note fashion s’accompagne la plupart du temps d’un nom de magasin en français, ou au maoins de la marque « pâtisserie française ».

 

c’est un peu comme la boulangerie. On associe souvent le hamburger aux Etats-Unis, il en de même avec la France pour le pain et les gâteaux (aucune comparaison de valeur entre les délices états-uniens et ceux de la franchouille !). je connais un japonais qui bosse chez « Pierre Hervé », une pâtisserie renommée ici, et qui prend des cours de français, juste pour le plaisir. Il n’est pas un original dans son secteur car plus d’un pâtissier ou bonlanger aime se lancer dans l’apprentissage du français afin peut-être de pénétrer un peu plus la culture française. Je trouve ça super original ! Imaginez les boulangers pâtissiers français se lançant dans l’apprentissage du japonais ou du chinois ! ça serait sympas et ils pourraient vous apprendre plein de trucs concernant l’autre bout du monde, tout en ragotant les nouvelles du villages (la belle mondialisation). Je connais également le cs de quelques cuisiniers dans des restos français qui vont naturellement s’inscrire aux écoles de langue française. Vous croyez que leurs patrons sont français ? Même pas ! ça arrive quelquefois mais pour beacoup d’entre eux, le français n’est absolument pas une langue de travail.

 

Il faut dire que les écoles de langues, nombreuses, accueillent ici des gens provenant de milieux diféfrents et avec pour dénominateurs communs leur curiosité et aussi bien ayant les moyens de se payer ce genre de loisir.

 

              Je suis surpris par le fait de n’avoir jamais été contrôlé au Japon ! Pourtant la police est bien présente mais même en passant à 2 km/h à côté en me scrutant en détails, ils ne se sont jamais arrêté pour me demander mes papiers ou autre procédure qui pourrait leur faire passer le temps !

              Mais il faut dire que je ne me déplace pas à vélo, détail important qui semble conditionner le choix des étrangers à cntrôler. En effet je connais un américain qui y a droit une fois toutes les 2 semaines en moyenne. A chaque fois ils inspectent son vélo et ses papiers par la même occasion. Jamais méchants, plutôt sympas d’après ce que j’ai entendu dire, mais l’intéressé semble un peu blasé de se faire contrôler en permanence...

          

 

    Mais c’est surtout une anecdote que m’ont raconté des français en balade du côté de Yokohama pendant un de leur jours de congés. Ils se baladaient donc gaiement avec le beau temps quand un vieux flic en vélo ou mobylette je ne me rappelle plus, les a accosté pour un petit contrôle de papiers. 2 d’entre eux avaient leur carte d’étranger plus leur passeport avec le petit autocollant du visa. Pas de problème pour eux. Mais le troisième n’avait pas son passeport. Pourtant il avait sa carte valble théoriquement jusqu’en 2009. le flic lui fit entendre que cette carte ne suffisait pas ! J’ai trouvé ça étrange moi aussi mais c’est peut-être vrai et je penserai dorénavant à embarquer le passeport. La discussion se complique un peu mais comme l’un d’entre eux a fait 4 ans de japonais avant de venir, ça n pose pas énormément de problèmes. Celui à qui manque le passeport se voit alors proposer une petite visite du gros commissariat local. Comme les autres sont de bons compagnons, ils l’accompagnent bien sur.

 

              Quand ils arrivent les agents font attendre les 2 compagnons qui sont en règle mais fouillent le troisième en détails (sans outrances comme on en voit dans les émissions de TF1). Il remarque ensuite que dans la grande pièce om il se trouve il ya une dizaine de jeunes policiers ayant tout l’air de nouvelles recrues. Ces agents semblent observer le déroulement de la fouille du portefeuille, jusqu’au dépeçage du porte bonheur japonais (je ne sais plus comment on l’appelle) qui pourrait, sait-on jamais, contenir quelques grammes de substance prohibée.

 

Ensuite il y a un petit intérrogatoire au cous duquel les jeunes agents continuent d’observer. D’abord il y a un flic qui prend la posture du méchant policier mais pas tant que ça et notre ami malchanceux comprend que c’est juste pour les besoins de la cause. Il lui demande par exemple s’il peut lire tel ou tel kanji avec un air très condescendant. Puis il se fait interroger par le flic sympa qui lui parle du nouveau président de la république. Puis par un autre encore. Il remarque surtout qu’aucun ne prend de notes, histoire de recouper la similarité des réponses par exemple ! Pendant ce temps ils téléphonent à l’immigration qui leur confirme que notre petit frenchie est tout ce qu’il y a de plus en règle.

 

              C’est surtout la présence de jeunes recrues qui semblaient assister à un cours qui leur mis tous la puce à l’oreille. Et si on les avait embarqué juste pour montrer aux apprentis gardiens de la paix comment procédéer à un contrôle d’etranger ? Je dois dire que l’anecdote est assez rare pour penser que qu’ils voulaient juste se faire la main sur notre ami qui ne s’était jamais fait contrôler en 3 ans de vie au Japon ! J’aimagine trop bien la scène du petit flic en mobylette à la recherche de gaijins à contrôler, parti en chasse pour nourir les ouailles du commissariat LOL !

              A la fin de l’entrevue un peu formelle, et voyant que nos amis commençaient à en avoir un peu marre (même si ils ne la ramenaient pas pour ne pas se créer plus d’emmerdes), un d’entre eux les a prié de les excuser pour cette petite rétention .

             

 

C’est la deuxième fois que je visite un hôpital au Japon. La première fois pour une petite mise au point générale et cette fois pour un problème bénin. La première fois, c’était à Shinjuku dqns une petit hôpital coincé entre deux étages d’un grand building. Là le matos était dernier cri, tout paraissait neuf, propre, fiable.

Pour cette seconde fois, je me suis pointé à l’improviste dans une petite clinique près de chez dont j’avais trouvé l’adresse sur internet le matin même. Heureusement que j’avais bien noté l’adresse car l’entrée et le bâtiment qui l’abrite ne permettent pas vraiment d’identifier la clinique en question. Là, on n’est plus hut perché dns un building flambant neuf de Shinjuku, mais plutôt dans un petit bâtiment proche de la stations et servant occasionnellement de lieu de rencontre à plein de retraités du coin. L’ambiance est plutôt sympathique et on peut s’y installer confortablement sur un canapé faisant face à un écran géant qui passe en boucle des matchs de base-ball...En fait cet écran est apparemment le seul élément moderne de cette clinique. le reste est plus que vieillot. On arrive, on rentre, on est face à la réception, 2 dames sympas vous reçoivent derrière un comptoir en bois dont le style rappelle la petite maison dans la prairie. Sur la gauche il y a des étagères de même style où l’on doit mettre ses chaussures après s’être déchaussé et avoir enfilé des pantoufles. On pénètre donc dans l’espèce de salon où les gens discutent et regardent la télé. En plein milieu de la salle, une infirmière prend la pression artérielle d’une patiente à l’aide d’une machine que je n’ai jamais vu auparavant dans un hôpital. En fait ça ressemble au vieux matos électronique de l’atelier techno du collège de campagne où j’étais, en pire. Une vraie antiquité ! ça rappelle aussi les premiers ordinateurs, enormes pour peu de fonctions.

 

 

Je m’assois tranquillement et prend le temps de m’impregner de cette atmosphère « hôpital de guerre des années 40 ». les cloisons sont en bois contreplaqué et le manque d’espace crait une promiscuité bizarre. Les patients allongés dans la salle d’à côté sont visibles pour peu qu’on fasse 2 pas. On voit des infirmières s’activer autour d’eux et des medecins faire leur boulot.

Après une courte attente le médecin me fait appeller. Il inspecte la zone meurtrie puis me demande de changer de pièce pour une radiographie. Là que du bonheur ! En fait je viens de comprendre, je suis dans un musée de l’histoire des hôpitaux de 1900 à nos jours ! C’est génial on s’y croirait, avec les infirmières ancienne mode et le scaner qui prend la moitié de la pièce tellement il est énorme !

Mais il ne faut pas s’effrayer ami lecteur, car comme le dit le célèbre dicton, c’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe. Et puis par chance je ne viens pas y faire soigner une maladie grave.

Le bon point de la visite, j’ai pu comprendre et communiquer en japonais, assorti de la visite d’un mini parc d’attraction à 2 pas de chez moi. En plus j’ai réalisé que derrière ses airs d’attardée, la France est un pays moderne et équipé dans ses hôpitaux ! ça y est, j’ai compris pourquoi on paye plus d’impôts en France ! Vive l’hôpital public ! Vive la C MU !  le personnel, en dépit de conditions de travail peu reluisantes dans ce cas, semble faire du mieux qu’il peut. C’est quelque chose de très japonais.

Le buisness du bâtiment doit bien tourner au Japon, si on se fie aux constructions rapides et régulières. On sait que le Japon est connu pour détruire les vieux bâtiments pour les remplacer par des constructions plus modernes. En fait il ne s’agit pas du simple plaisir de renouveler sans cesse, mais des normes anti-sismiques qui se durcissent et des techniques de constructions pour faire face aux tremblements de terres de plus en plus perfectionnées.

 

Aussi je prendrai l’exemple d’un petit bâtiment que j’ai vu se monter en peu de temps à côté de chez moi. Je ne sais pas pourquoi car les ouvriers ne travaillaient pas la nuit nn plus. Mais je fus surpris de voir que la construction prendre si peu de temps par rapports aux délais en France.

 

Par contre pour les travaux routiers, on comprend vite pourquoi ça va vite quand on rentre un samedi soir à minuit passée et qu’on voit des pelleteuses faire leur oeuvre ainsi que des ouvriers qui s’affairent sur une portion de la route à l’heure om les véhicules se font moins nombreux. Ça surprend mais je ne pense pas qu’ils soient fonctionnaires et ils travaillent certainement dans un univers concurrenciel avec tout ce que ça implique pour les horaires de travail...

 

A propos d’architecture, on trouve en général le même style de bâtiment un peu partout au Japon : moderne, angulaire, fonctionnel. Mais plus on apprend à décrypter la vie citadine et plus on visite d’endroits, plus on se rend compte des petites nuances qui vous donnent des infos capitales sur le lieu dans lequel vous vous trouvez.

 

Par exemple, ce qu’on verrait comme un gros bloc d’appartements en France, synonyme de cité HLM, banlieue et tout ce que ça implique dans l’imaginaire collectif ; c’est souvent ici la place de locations plus onéreuses que celles des maisons divisées en appartements. On les appelle « mansion » et ils sont en général modernes, de style européanisé, c’est-à-dire qu’on remplacé les traditionnlles tatamis par un sol plus banal. Et ils sont plus fonctionnels avec salles de bains tout confort et digicode à l’ntrée. C’est aussi le nom de la résidence qui donne le ton. Par exemple, la « villa Suzuki » que j’ai vu à Yokohama ou des noms américanisés tels que « sun biru » (sun building) pour mieux donner du cachet à ces constructions pour gens vivant confortablement de leurs salaires sans outrances non plus. On a beaucoup aux alentours de Tokyo et sur ses rebords se situant en dehors du cercle formé par la ligne de train yamanote, de grands quartiers pavillonaires qui rappellent par certains côté les banlieues à l’américaines, calmes et organisées pour que les habitants y vivent la même routine de tous les jours.

 

On y trouve toutes les comodités, l’sapect à la mode du centre de la capitale en moins bien sur. Mais chaque maison n’est pas souvent destinée à une seule famille et elles sont le plus souvent découpées en plus petits appartements dans lesquels il vaut mieux éviter de faire la fête, sous peine de faire partager ses cris de joie avec son voisin qui risaue de peu apprécier l’énergie débordante d’un groupe de fêtards. C’est une habitude à prendre et il est nécessaire de rester calme et de ne pas trop élever la voix par égard pour ses voisins. Je pense que la notion d’intimité est assez différente ici et dans des espaces surpeuplés, il vaut mieux se faire discret.

 

Le kitch est également bien représenté dans l’univers urbain du Japon. Il permet surtout, tel que je le perçois, de bien saisir l’esprit du bâtiment edvnt lequel on se trouve. L’exemple le plus criard est celui des « love hôtel ».. très faciles à identifier en effet. Tout d’abord les prix affichés sont très voyants et indiquent le tarif pour un « rest » (repos) et un autre pour une nuit complète, sans petit déjeuner. Love hôtel est un euphémisme pour « hôtel pour niquer ».

 

Mais il ne s’agit pas d’un hôtel de passe tel qu’on l’entend en France. Non, c’est en général destiné aux couples légitimes ou non qui manquent peut-être d’espace pour leur intimité sexuelle. Il n’est en effet pas rare que les jeunes gens vivent jusque tard chez leurs parents. Alors quand c’est le cas des 2 il faut bien trouver un endroit adéquat et rappellons que nous sommes loin de la campagne qui offre le charme de ses bois. Par ailleurs je ne sais pas si un rapport dans des recoins de la rue pourrait être considéré comme une belle performance ici, à l’instar de certains coins de Paris où le petit matin laisse apparaître quelques préservatifs usagers perdus dans le canniveau. Bref, le love hôtel se reconnait également par ses petites statues d’angelots sur ses murs ou des couleurs très « love » telles que le rose et le bleu. L’accès est souvent un mini labyrinthe bordé de plantes et de fleurs. comme pour l’électronique ou d’autres spécialités, ces hôtels se regroupent souvent dans un même paté de maison. Ce qui ne semble pas très logique puisqu’ils se font ainsi directement concurence sur le même trottoir. Mais leurs prix sont en général à epu près les mêmes et comme chez mac do ou certains restaurants de ramen réputés, il y a des moments de « rush » pendant lesquels tous les love hôtels d’une même rue sont blindés et en attente de place pour d’autres ébats romantiques. Je connais un français qui est dégouté par cette idée d’avoir un rapport dans un hôtel prévu à cet effet avec de la musique de boys band et des ustensiles de cuisine si je puis dire...Ah oui il sont en effet dotés de distributeurs de préservatifs ou de la panoplie de l’inspecteur gadget pour clients déficients, mais pas d’instruments de torture à ma connaissance...On y trouve encore un pannel de différents genres musicaux : chansons romantiques qui rappellent la boum, radio ou musique de kabuki. Pour ceux qui ne connaissent pas ; le kabuki est le théatre traditionnel japonais, qu’on pourrait comparer à l’opéra en France, même si c’est très différent. Enfin après tout, chacun son trip ! C’était l’instant poésie.

 

Continuons dans le registre architectural avec un élément lui aussi très présent dans l’ensemble citadin, les immenses grillages et filets de protection autour et au dessus des terrains de base-ball, pour éviter sans doute qu’une balle habilement frappée vienne shooter la tête d’un passant aux alentours du terrain. Ça représente tout à la prorité que donne parfois les constructeurs sur l’esthétique.

 

Et puis on trouve des penchants pour le bâtiment massif stalinien avec une entrée imposante et des bases très épaisses. Je pense en particulier aux banques du quartier de Yurakucho ou à certains bâtiments abritant des offices à Yokohama et Tokyo.